Несколько вопросов по технике работы

[lev123]

Понимаю, что все вопросы так или иначе где-то уже обсуждались, но тем не менее, если есть возможность дать КОНКРЕТНЫЕ ответы, буду признателен.

1.Листы ГВЛ для обшивки стены стыкуются как элемент пола Кнауф (заходят друг на друга).
Каким клеем мазать стыки или герметиком лучше?
2.Листы стыкуются без захода друг на друга.(в месте стыка листы накладываются на деревянный брус)
Какой зазор делать между листами или смазать торцы листов герметиком и прижать их друг к другу с минимально возможным зазором?

3. Каркас для стены обшивается листом толшиной 22мм.Как стыковать верхний край листа и потолок? Можно ли делать вплотную через вибростек или что-то подобное? Или оставить зазор и замазать герметиком? Какой размер зазора делать и по всей глубине 22мм замазывать?

4 Если рейку 2*3см клеить к бетону через вибростек - каким клеем?

5. Нужно защитить стену от шума мусоропровода и ударного шума сверху (потолок считаем уже сделан). Какой вариант лучше (последовательность от стены):
a. Вата 5см+ГВЛ+мебельный щит 18мм(ДСП 16мм)
b. Вата 4см+ГВЛ+ГКЛ+мебельный щит 18мм
с. Вата 4см+ГВЛ+мебельный щит 28мм
d. Вата 6см+мебельный щит 18мм
е. можно указать ваш вариант, но сначала укажите мой.
вариант без финишниго мебельного щита (или ДСП) не годится. 8см максимальная толщина стены


6. Стена обшита вата+ГВЛ+ГКЛ. Как лучше к этой стене поставить шкаф по всей длине и высоте для усиления защиты? Слева Сбоку от шкафа бетонная стена 15см. Справа ничего. Шкаф жесткий, внутри одежда, дверца массивная.
a. Сделать зазор 5мм сзади, сверху и сбоку, снизу силомер. Затем по периметру герметиком все заделать.(внутри зазор останется пустым)
b. тот же вариант, но пустоту зазора заполнить мягкой прокладкой типа войлока (вату использовать не хочу из-за экологии)
с. Жестко прикрутить заднюю стенку шкафа(щит 18мм) саморезами и клеем к ГВЛ+ГКЛ, увеличив тем самым массу обшивки. Т.е. шкаф станет частью обшивки (вариант b из предыдущего вопроса). Как сбоку делать в этом случае?
d. можно указать ваш вариант, но сначала укажите мой.

7. Если в предыдущих вопросах заменить ГВЛ+ГКЛ на элемент пола Кнауф 20мм - это лучше?
(ГВЛ+ГКЛ тоже буду делать маленькими листами, т.к. работаю один)

8. Как правильно заделать стык между стенами - узкая глубокая щель(2*15см). Есть 2 варианта.
a. забить щель ватой и замазать снаружи герметиком
b. вата+раствор+герметик
1-й вариант вроде бы лучше тем, что между стенами нет жесткого мостика, Но с точки зрения звукоизоляции самой щели 2-й вариант вроде бы лучше. Ибо сделан по стандарту - внутри поглотитель (вата), снаружи отражатель(раствор). Или герметик может также рассматриваться как отражатель? Прошу при этом учесть, что со стороны соседа стены стыкуются раствором глубиной и шириной 2см. Т.е. жесткий мостик все равно есть, даже если я замажу только силиконом. Как быть со щелью шириной 2см вверху и 5см внизу. Силиконом дороговато замазывать.

9.К внешней стене (входная дверь) поперечно примыкает внутренняя стена. Сейчас Щель(ширина 5мм, глубина 150мм) между стенами пустая. Что сделать:
a. замазать снаружи герметиком (внутри оставить пусто)
b. снаружи герметик, внутри тонкий лист ваты
с. снаружи герметик, внутри вибропрокладка (какая?)
d. снаружи герметик, внутри пена, если не смогу просунуть прокладку в узкую щель.

[Александр Фадеев]

Здравствуйте, lev123.
1. Обычно используется герметик "Вибросил".
2. Первый слой обшивки (ГВЛ) выполняется стык в стык. Если между листами возникает зазор, то он заделывается герметиком. Стыки второй слой обшивки (ГКЛ) заделываются согласно технологии отделочных работ по ГКЛ - выполняется расшивка и шпатлёвка.
3. Примыкание к полу, потолку и боковым стенам осуществляется через два слоя ленты "Вибростек-М". В дальнейшем излишки ленты срезаются, шов заделывается герметиком "Вибросил".
4. Такое крепление нельзя считать надёжным. Кроме того, необходимо уточнить где такое решение планируется применить.
5. Вариант "b" выглядит предпочтительнее. Особенно если заменить ГКЛ на ГВЛ.
6. Установка шкафа сильно не повлияет на звукоизоляцию. Ставьте как проще.
7. Это зависит от толщин ГКЛ и ГВЛ. Существует эффективное решение в виде триплекса:
http://akustik.ru/productions/walls/izo ... ndline_dB/
8,9. Если речь идёт о существующих стенах из кирпича, бетона ит.п., то лучше заделать простым строительным цементно-песчаным раствором.

P.S. Монтаж независимой облицовки рассмотрен на видео:
http://akustik.ru/ref_book/video/52/

[lev123]

Александр, большое спасибо за ответ. Есть несколько уточняющих вопросов.
1. В вопросе 5 более предпочтителен вариант b. На нем я и остановлюсь. Я собирался использовать ГВЛ10+ГКЛ12.5. Если менять ГКЛ12.5 на ГВЛ, то надо брать 12.5 или 8? (где-то читал, что лучше, чтобы 2 листа были разной толщины). Как крепить между собой листы - только саморезами или дополнительно смазывать клеем между листами, например ПВА?. Я буду делать их как элемент пола Кнауф - с выпуском. Как крепить мебельный щит затем поверх ГВЛ. Тоже клеем и саморезами? Саморезами прошивать сразу 3 листа (ГВЛ+ГВЛ+щит) или обшить каркас ГВЛ+ГВЛ. Получить как бы готовую обшивку и затем прикрепить щит саморезами только к верхнему ГВЛ, не дырявя 2-й лист ГВЛ. Через какое, кстати, расстояние вертеть саморезы?

2. Было бы намного удобнее просто использовать элемент пола Кнауф (толщина таже самая, что и у 2-х листов ГВЛ), но читал, что при облицовке лучше использовать гибкие листы. Так что все-таки посоветуете? Смотрел ссылку на триплекс. Если он реально лучше ГВЛ или Кнауфа, взял бы ваш вариант, но ГВЛ и Кнауф продаются в 100 метрах от дома. Это заметный плюс. Если без рекламы, есть смысл сделать конструкцию вата 4см+триплех16мм+щит18мм? И как крепить щит к триплексу?

3. По поводу щелей. Вы советуете раствором их заделывать. Во всех статьях про шумоизоляцию главным тезисом является, что не должно быть жестких связей между конструкциями. Или для капитальных стен это неактуально, так как жесткая связь между 2-мя соседними стенами все равно есть через пол и потолок? Читал много мнений. Одни говорят, что нельзя использовать раствор - используйте вата+герметик. Другие - только раствор. Кого слушать непонятно. У меня ситуация усложняется в том, что в щель 2см невозможно заложить растор на глубину 15см. Или делать раствор очень жидким, как вода. Делать опалубку и просто лить через воронку. Но даже в этом случае на самом верху равномерно без пустот заполнить щель не получится. Поэтому я решил на 10см щель забить ватой, а 5см заделать раствором+сверху герметик. Если все-таки использовать вату - какой плотности? А что делать с щелью 5мм вообще не знаю. Видимо, залью пеной+герметик.

4. Как защитить вату от возможного залива водой сверху? Нужно ли вату упаковывать в пленку? Можно ли на стену предварительно наклеить что-нибудь вроде гидропароизоляции 5мм с фольгой.

5. по поводу приклевания рейки к бетону через вибростек. Здесь не нужна особая прочность. Условно говоря, надо закрыть небольшую нишу. Хочу просто приклеить по периметру деревянные рейки, заложить ватой и обшить ГВЛ. Дырявить стену не хочу.

[Александр Фадеев]

1. В теории в качестве листов обшивки действительно лучше использовать листы различной толщины. Однако на практике при наличии внутренних потерь в материалом этот фактор слабо влияет. Поэтому лучше применить два слоя ГВЛ толщиной 12,5 мм, что увеличит поверхностную плотность обшивки.
Склеивать ГВЛ между собой смысла нет. Рекомендуемый шаг саморезов регламентируется технологиями "Gyproc" и "Knauf" И составляет порядка 150-200 мм.
Крепление мебельного щита возможно обоими описанными Вами вариантами.
2. Триплекс работает лучше чем два скрученных листа ГВЛ за счёт внутренних потерь. Если хотите выжать максимум эффекта - применяйте. Щит крепится к триплексу также как и к ГВЛ - приклеивается или прикручивается саморезами.
3. Щель между чем и чем? Если между конструкциями здания, то лучше использовать раствор, так как жёсткая связь между этими элементами всё равно есть. Если речь идёт о звукоизоляционных конструкциях, то необходимо использовать упругие прокладки и/или герметик.
4. Звукопоглощающий материал "Шуманет-ЭКО" - неорганический. Это означает, что при намокании он не начнёт гнить. А со временем будет высыхать. Наиболее уязвимый элемент в конструкции это не вата, а мебельный щит
5. Такое решение не пройдёт. Во-первых лента "Вибростек-М" применяется в два слоя. Во-вторых - это материал, который при нагрузках на растяжение просто расслоится. Необходимо вязать вертикальные стойки или к стенам или к направляющим профилям пола и потолка.

[lev123]

Добрый день и спасибо за оперативные ответы. Еще несколько уточняющих вопросов.
1. У меня пространство для ваты 4см. Вата выпускается по 5 см толщиной. Допустимо ли ее сжать до 4см или надо отслаивать 1см?
2. Главный недостаток раствора - это возникновение трещин со временем. Можно ли в раствор добавить пва в надежде, что клей придаст немного элластичности и крепости. Если да, в какой пропорции?
3. На какую глубину можно вертеть заморез в триплекс? Можно ли нарушать внутренний слой между листами или лучше все-таки цепляться за первый слой 8мм?
4. Звук от лифта и мусоропровода - это воздушный+структурный шум. По частотам это средние или низкие звуки? Это важно. Кроме стены мне нужно усиливать 2 входные двери. Поэтому надо подбирать материалы защищиающие от тех или иных частот. 1-я дверь железнаая, снаружи ничего делать не буду, вернее не вижу, что можно сделать, чтобы не портить внешний вид. 2-я дверь деревянная. Собираюсь на внутреннюю сторону железной двери и на внешнюю сторону деревянной двери что-то приклеить. Но сначала нужно определить какие частоты надо защищать. Других звуков кроме мусора и лифта через дверь не идет. Что посоветуете?.

[Александр Фадеев]

1. Сжать звукопоглощающую плиту на 20% по всей площади проблематично. Даже если это удастся, то обшивка может начать выгибаться со временем. Лучше предварительно с плиты удалить слой толщиной 10 мм.
2. Можно. По поводу пропорции - не обладаю информацией.
3. Саморез закручивается заподлицо с внешней стороны триплекса.
4. Данные источники характеризуются широкополосным спектром. То есть в исходном сигнале присутствуют низкие, средние и высокие частоты. При распространении высокие и средние частоты затухают сильнее чем низкие. Поэтому проблемным диапазоном часто является низкочастотная составляющая, которую тяжелее всего изолировать.
Звукоизоляция двери определяется, главным образом, массивностью полотна и герметичностью притвора. В первую очередь необходимо работать с этим.

[lev123]

Спасибо - еще пара вопросов
1. По поводу двери. Материалов, защищающих от низких частот кроме тексаунда не знаю. Если на деревянную дверь наклеить тексаунд+ГВЛ - это лучше, чем лист триплекса наклеить? Ради двери тексаунд покупать не хочется - дорого. Если в ранее обсуждаемой конструкции стены тексаунд разместить между триплексои и мебельным щитом - это даст дополнительную защиту от низких частот? Если нет, какой материал посоветуете?
2. можно ли обкладывать провода, электрические щитки, розетки с помощью шуманет-эко. Это реально негорючий материал? Кстати, по поводу электрического щитка. У меня в бетонной стене (в нише) стоит металлический ящик, что можно расположить между дном ящика и стеной и есть ли в этом смысл? Провода подходят к щитку по отверстиям в стене диметром 5см. Чем негорючим можно заткнуть эти дыры. Раствором замазывать не хочется - вдруг придется менять провода - значит надо долбить будет раствор. Или сделать глубину раствора небольшой, чтобы легко было раздолбить в случае чего?

[Александр Фадеев]

1. По опыту работы с дверями могу сказать, что для достижения высокого эффекта необходимо ставить звукоизоляционную дверь. Пытаться что-то делать с обычной дверью можно, но высокого эффекта это, как правило, не приносит.
О тексаунде:
viewtopic.php?f=1&t=2658
2.

можно ли обкладывать провода, электрические щитки, розетки с помощью шуманет-эко.

Можно.

Это реально негорючий материал?

Да.

Кстати, по поводу электрического щитка. У меня в бетонной стене (в нише) стоит металлический ящик, что можно расположить между дном ящика и стеной и есть ли в этом смысл? Провода подходят к щитку по отверстиям в стене диметром 5см. Чем негорючим можно заткнуть эти дыры. Раствором замазывать не хочется - вдруг придется менять провода - значит надо долбить будет раствор. Или сделать глубину раствора небольшой, чтобы легко было раздолбить в случае чего?

Если я правильно понимаю, то речь идёт о стене, которую Вы собираетесь изолировать. В этом случае необходимо демонтировать щиток, выполнить звукоизоляцию, закрепить щиток к звукоизоляционной конструкции.

[lev123]

Добрый день!
1. О двери. Я пару лет назад облазил весь интернет, ничего приличного не нашел. Предложений много, но с трудом верится, что эти двери звукоизоляционные. Если нет конкретной ссылки, может быть хотя бы на словах напишите, как отличить реально звукоизоляционную дверь от болтовни? Что в этой двери должно быть, чтобы она имела право называться звукоизоляционной. У многих компаний, например, в качестве критерия звукоизоляции выступает тот факт, что внутри их дверей находится пенопласт. Я понимаю, что немного не по теме задаю вопросы, но может быть знаете. Дверь из сплошного дерева намного лучше двери с наполнением из деревянных реек c небольшими промежутками между ними(обклеена мдф)? Есть возможность заказать дверь толщиной 5-6см. Пробовал поднимать такие двери. Очень тяжелые.

2. О ящике. Вы все правильно поняли. Я тоже сначала думал сделать, как Вы предлагаете. Но провода коротковаты, чтобы вынести ящик из ниши. Проводов много, я не электрик, поэтому решил делать по другому. По бокам и на дно что-то подложить. Этот ящик будет как бы ячейкой в общей стене(каркасе). От других ячеек в каркасе изолировать полностью. Общить каркас облицовкой, кроме этой ячейки. А для нее сделать что-то вроде саргофака из ГВЛ с ватой внутри и с двойным контуром примыкания как у двери, закручивать шурупами. Когда надо воспользоваться щитком, несложно будет отвернуть пару шурупов и открыть дверь. Этот вариант намного хуже вашего? В моем варианте есть еще плюс в том, что если надо поменять провод или протянуть новый провод от щитка в парадной подъезда, не надо нарушать герметизацию стены. А в вашем варианте провода будут выходить из обшивки каркаса намертво загерметизированные. И еще я правильно понял, что дыры по которым идут провода можно смело затыкать шуманет-эко? Т.е. дополнительная изоляция между ватой и проводом не нужна? Что лучше положить под дно ящика - вату или вибростек?

3. Если ватой обложить трубы в туалете - это что-нибудь даст? Сверху ваты нужна какая-то жесткая оболочка, которая будет выполнять функцию отражения? Делать короб из гвл вокруг труб видимо не получится - мало места.

[Александр Фадеев]

1. Звукоизоляционная дверь представляет собой массивное полотно, как правило, с двумя контурами уплотнения по периметру и порогом, что обеспечивает герметичность притвора. Заявленная звукоизоляция должна составлять не менее 35 дБ. Марки: "Jeld Wen", "Porta", "Formo", "RDK".
2. Эффективность такого подхода будет зависеть от качества исполнения.

И еще я правильно понял, что дыры по которым идут провода можно смело затыкать шуманет-эко? Т.е. дополнительная изоляция между ватой и проводом не нужна? Что лучше положить под дно ящика - вату или вибростек?

Выложите схему, со слов не понятно.
3. Только обёртка труб ватой без обшивки гипсовыми листами ничего не даст.

[evgsurf]

вариант без финишниго мебельного щита (или ДСП) не годится.

Если не секрет, то зачем щит ?

[lev123]

Прошу прощения за молчание, - не было возможности ответить

И еще я правильно понял, что дыры по которым идут провода можно смело затыкать шуманет-эко? Т.е. дополнительная изоляция между ватой и проводом не нужна? Что лучше положить под дно ящика - вату или вибростек?
выложите схему, со слов не понятно.

Попробую все-так словами объяснить. Боюсь, что понятную схему будет сложнее изобразить. В стене прямоугольная ниша размером 30*40 и глубиной 8-9 см. К нише сверху (внутри стены) идут провода через 3 отверстия диаметром 5см. Отверстия идут не перпендикулярно, а в той же плоскости, что и стена, В нишу вставлен жестяной ящик на полную глубину и с зазором по бокам 1см. В принципе ящик, видимо, можно поменять на что-то другое без демонтажа проводов . Так как ящик находится в той же стене, что и дверь, то мой способ вряд ли сильно ослабит изоляцию по сравнению с дверью, которая думаю будет самым слабым местом. Ваш способ лучще с точки зрения изоляции, но исключает возможность замены проводов без демонтажа стены. Поэтому и возникла мысль сделать в стене еще одну маленькую дверь с двойным контуром и т.д.

Если не секрет, то зачем щит ?

Не секрет. В основном для декоративной отделки интерьера, а также будут вешаться различные вещи. Дырявить обшивку из ГВЛ не хочу. Т.е я щит рассматриваю в первую очередь не для звукоизолции. Но так как дерево не самый плохой изолятор, то надеюсь, что и изоляция улучшится немного. Знаю, что наши профи плохо относятся к разным импортным мембранам, но я еще полажу в инете с целью поиска мембран, которые можно будет разположить между щитом и ГВЛ. Все-таки вата глушит в первую очередь высокие частоты, а мне нужна защита и от низких частот. Хотя чудес не бывает и возможно щит прикручу к ГВЛ без мембраны. Если у Вас есть иной вариант, но без щита с удовольствием его рассмотрю, У меня есть стены, где щит не нужен.

[evgsurf]

Я тут набрел на материал ГСП (ГипсоСтружечнаяПлита). Нормально им заменить ГВЛ, плотность выше немного, и главное он сам по себе гораздо крепче чем ГВЛ.

[Александр Фадеев]

lev123,

Попробую все-так словами объяснить. Боюсь, что понятную схему будет сложнее изобразить. В стене прямоугольная ниша размером 30*40 и глубиной 8-9 см. К нише сверху (внутри стены) идут провода через 3 отверстия диаметром 5см. Отверстия идут не перпендикулярно, а в той же плоскости, что и стена, В нишу вставлен жестяной ящик на полную глубину и с зазором по бокам 1см. В принципе ящик, видимо, можно поменять на что-то другое без демонтажа проводов . Так как ящик находится в той же стене, что и дверь, то мой способ вряд ли сильно ослабит изоляцию по сравнению с дверью, которая думаю будет самым слабым местом. Ваш способ лучще с точки зрения изоляции, но исключает возможность замены проводов без демонтажа стены. Поэтому и возникла мысль сделать в стене еще одну маленькую дверь с двойным контуром и т.д.

Против такого подхода ничего против не имею.

evgsurf,
с данным материалом лично не сталкивался. Если ГСП обладает большей плотностью и прочностью, а также не имеет пористой негерметичной структуры, то теоретически это должно быть не хуже чем ГВЛ.

[lev123]

Александр! Спасибо за ответы, если в ходе работ будут какие-то мелкие вопросы, надеюсь на Вашу помощь. А пока остался только один. Под дно ящика и сбоку вставлять шуманет-эко или вибростек. Или лучше вообще избавиться от железного ящика и взять что-то негорючее и нежелезное. Или вообще оставить все как есть, а просто сделать хорошую массивную дверцу?