Занимаюсь я ремонтом «по-богатому», друзья говорят, что болезнь называется «моя первая квартира».
Что есть - двушка 60ти метров, и балкон аж 10 квадратов с витражным остеклением шириной 2 метра. Квартира конечно не маленькая, но и не большая. Посему было решено вложиться в проект объединения балкона и жилых комнат. Дом стоит на колоннах, поэтому согласовать сноса внешней стены проблем не составило (только деньги плати). В итоге получилась, вот такая вот планировка.
Начал с остекления балкона. Оно было заменено на толстые стеклопакеты (60 мм) со всякими там покрытиями и наполнениями. Вроде как работает, сейчас при 0 на улице в квартире +19, при условии что я срезал все батареи. Хочу отметить, что остекление делать я нанимал контору, и они давали гарантию, что ничего не протечет и все будет герметично, НО, это касалось только их работ, а вот если сверху воды нальют то «мы за это не отвечаем». Позиция их понятна. Но делать что то надо, тем паче что протечки я наблюдал уже. Вообще гидроизолировать снизу это труд с непонятным результатом, надо сверху. Ходил к соседям, там положена плитка и гидроизолировать уже ничего толком нельзя, а вода у них постоянно появляется в холодную погоду из-за конденсата на стеклах (23 квадрата все-таки). Поэтому пообщавшись с одним ГУРУ стал изолировать снизу. В щель между панелями балкона и перекрытиям, как можно выше загнал пены, после чего еще вставил куски пеноплекса и по бокам тоже запенил. После этого, куски пеноплекса подгонял точно под форму щели между панелями остекления и перекрытием и крепил их там на силиконовый клей не высыхающий. Тут важно не забыть что бы у воды, которая придет сверху была возможность куда то деться, поэтому сливные отверстия в профиле остекления должны быть открыты и желательно что бы уклон был к ним. Получив ровную площадку я в несколько слоев сделал герметизацию КИИЛТО (дорого, но специалисты говорят что это, пожалуй, лучшее что есть на рынке на сегодняшний день и есть надежда что она в моем случае будет работать). Делал в мае, пока ничего не течет, тьфу тьфу тьфу.
Далее слом, ломать не строить, но усилий и времени это ого-го сколько заняло. Снята стяжка, внутренние стены и внешняя стена. Часть делали наемники часть сам. Пылища , грязища, уф, как хорошо что это уже пройденный этап.
Ну вот можно начинать и строить. Жена у меня (да вообщем то и я) терпеть не может слушать всякие посторонние звуки, а именно сверления, долбления, топот, музыка, хлопание дверей, работу лифта и радость соседской девчонки, когда к ней парень пришел, а родителей дома нет (до 80 Дб
. Посему значит решили что потратимся на звукоизоляцию. Вопрос сей начал изучать еще когда дом строили, много всего прочитал, теперь теоретик что надо, пора переходить к практике.Поскольку, частичная изоляция может быть эффективной только при определенном характере звука в каком то месте, принято решение делать полную изоляцию по периметру квартиры.
Пол — Шумастоп в 2 слоя + стяжка 60 мм из сильно армированного бетона на отсеве (а не ЦПС). Поскольку масса бетона больше чем масса ЦПС и он гораздо более крепкий на изгиб, считаю что можно обойтись 60мм стяжки.
Потолок и периметр внешних стен обшить гипсокартоном с заполнителем по рекомендациям Акустик групп. Тут сижу думу думаю, как бы уложиться в одноуровневый каркас на потолке. И пока не решил, как делать обшивку стен, с виброкреплениями к стене или гипсокартон в 3 слоя.
Внутренние стены решено сделать из силикатных блоков положив их на силоимер. При этом подразумевается, что мы не придаем особого значения звукоизоляции внутри квартиры (со своими детьми как то можно договорится), а вот сделать так что бы они не переизлучали вибрацию от перекрытий необходимо, потому и силомер.
Еще есть санузел и ванная, где четкого плана и тех. решений пока не составлено, но скорее всего буду делать пол «стяжка на шумопласт», а стены обшивать аквапанелями с прокладкой термозвукоизолом (по сути единственный не толстый материал для этого). Тут и места мало, а еще трубы, да короб вентиляции, и хочется трап сделать, вообще думать и думать еще.
Начал работы с внутренних стен, а точнее с основания под них. Исходя из того, что силомер не должен иметь перегруженных частей, основание должно быть как можно более ровным. При этом стена на резине это не стена на жестком основании и есть опасность ее падения, желательно иметь изогнутый рисунок стены и чтоб стена была более крепкой. Задумка такая, делается первый выранивающий фундамент, потом силомер, потом второй фундамент. Второй фундамент, по плану, делает основание всей стены жестким, а также равномерно распределяет нагрузку по всей площади. Первый слой сделан. Высота получилась от 20 до 110 мм (кривизна перекрытия). Заливал бетоном на отсеве с армированием 4мм композитной арматурой (4 нитки). После высыхания (28 дней) выронил самонивилирующимся полом ~4 мм (классная технология, если четко инструкцию соблюдать, но дорогая). «Разливайка» после высыхания дает гарантированную твердость 15МПа, чего вполне достаточно, при условии отсутствия точечных нагрузок. В процессе была сделана ошибка и ширина первого слоя сделана 85 мм, что соответствует ширине стены. Это я зря, надо было сделать в районе 100 мм, потому что теперь сложно будет попадать со вторым слоем. Ширина большая не была бы проблемой, так как основание первого слоя в любом случае ниже чем стяжка будет.
На второй слой фундамента в плане ставить силикатные блоки пустотелые (с заполнением пустот раствором с горизонтальным и вертикальным армированием. (Пустотелые удобно вертикально армировать)
Дальше начинаю делать черновую стяжку для выравнивания пола. Высота скачет до +70мм. Решено сделать из полистеролбетона плотностью в районе 300-400 кг на кубометр с ЦПС по верху. Такое решение потому что полистеролбетон просто легче в работе и небольшая масса почти не дает излишней нагрузки на перекрытие, а точечных нагрузок по шумостопом не будет (к тому же пенопласт у меня халявный получился). Еще можно было нанять людей с пенобетоном, но я что то не нашел контор (а нужно специально оборудование ) которые возьмутся за сие дело. Про керамзит я почему то и не думал.
go: