Необходимость в ней возникла в связи с приобретением электронной ударной установки.
В принципе электронные барабаны позволяют заниматься и без полной звукоизоляции помещения, но с учетом моей любви к строительству, необычным конструкциям и звукоизоляции в целом я решил сделать все по максимуму, чтобы соседи даже обо мне не вспоминали. К тому же читая форумы по звукоизоляции я заметил явный недостаток отчетов о строительстве, поэтому понял, что мой вклад будет далеко не бесполезным.
Итак, обо все по порядку.
Дано:
- комната в панельном доме 1989 года постройки
- снизу, сверху и сбоку находятся спальни соседей
- в квартире со мной проживает еще один человек
Задача:
Защитить соседей от ударного и воздушного шумов, чтобы можно было заниматься на электронной ударной установке и в последующем, возможно, репетировать с другими музыкантами (электронные инструменты в наушники, вокалист в полный голос)
Для этой задачи мне подходил вариант «комната в комнате» и изначально я планировал построить полностью независимый каркас в котором стены и потолок будут опираться только на цементную стяжку по минеральной вате, но от этого варианта пришлось отказаться, когда я уточнил несущую способность плит перекрытий. Оказалось, что она не должна превышать 400кг/м2 и поэтому пол я решил делать по лагам, а потолок на виброподвесах.
Для начала я заделал герметиком все трещины и отверстия в стенах, потолке и полу, затем вытащил розетки и заделал получившиеся отверстия штукатуркой.
После этого занялся батареей отопления.
Для этих целей я купил тяжелый чугунный радиатор (благо давление в системе отопления в нашем доме позволяет их применять)
Как известно, чем массивнее радиатор, тем бОльший спектр частот он способен задерживать, а с учетом того, что по сути он является одним из самых слабых мест в моей конструкции (наряду с окном и дверью) выбор в пользу чугуна был однозначным.
Поскольку батарея будет находиться в нише, то на стену я приклеил теплоотражающий материал, чтобы тепло не уходило в стену за батареей.
Необычная схема подключения батареи обусловлена тем, что при большом количестве секций стандартная схема часто не прогревает крайние элементы.
Далее я по максимуму расковырял места в полу и потолке, куда уходят трубы и после этого обернул их стекловолокном и пенополиэтиленовой трубкой, после чего заделал отверстия цементной смесью.
Далее залил очень тонкий слой выравнивающей смеси, чтобы подготовить пол для укладки лаг.
Пол по лагам делал по следующей схеме:
Расстояние между лагами 40см
На лаги на полиуретановый клей клеится Sylomer SR18, а по периметру комнаты Sylomer SR55
Прежде чем рассказать, что я делал дальше, я должен более подробно рассказать об особенностях расположения данной комнаты.
Как я говорил ранее, одна из стен граничит с соседской спальней, а вот 2 другие являются торцевыми, то есть выходят на улицу.
Как известно, звукоизоляция по сути является также и теплоизоляцией, а делать теплоизоляцию внутри помещений в странах с холодным климатом крайне не рекомендуется, так как это смещает точку росы из основной стены в сторону помещения и приводит к образованию конденсата. Можете сами в этом убедиться с помощью удобного калькулятора
В моем случае варианты были следующие:
- не делать звукоизоляцию торцевых стен.
Мне он не подходил, так как в комнате я хорошо слышал звук громко работающего телевизора соседей сверху, а если приложить ухо к стене, то можно было даже разобрать слова. К тому же одна из торцевых стен имеет конструктивную нишу, то есть в центре стены просто нет куска железобетонной плиты, а следующим слоем за железобетоном идет внешняя газобетонная стена, которая прекрасно передает звуки.
- сделать звукоизоляцию и внутренний обогрев внешней стены, чтобы сохранить точку росы в изначальном месте, но поскольку обогрев планировался с помощью электрических матов, то по соображениям безопасности я от этого варианта отказался.
- сделать дополнительный слой тепло и пароизоляции.
На этом варианте я и остановился.
Согласно расчетам мне необходимо было использовать экструдированный пенополистирол 50мм, чтобы сместить точку росы в него, а также использовать слой фольги между обшивкой внутренней стены (в качестве пароизоляции) Понятно, что идеально загерметизировать межстенное пространство практически невозможно, но все же в моем случае этот вариант был наиболее оптимальным.
Важно отметить, что пенополистирол практически всегда ухудшает звукоизоляцию, особенно, когда по нему кладется слой штукатурки. Я знал об этом, но к сожалению, ничего другого придумать не смог.
Далее я приступил к укладке на пол минеральной ваты.
Для этих целей я выбрал Rockwool Акустик Баттс плотностью 45кг/м3
Выбор был обусловлен, тем, что являясь специализированным звукопоглощающим материалом (плотность, положение волокон) эти плиты стоят дешевле своих фирменных аналогов (Шуманет БМ).
Тут должен заметить, что раньше я считал Шуманет БМ переупакованным Акустик Баттс, но когда на практике начал укладку Роквула, то обнаружил, что плиты в упаковке имеют очень неоднородную плотность, то есть были места, где они были прямо очень жесткими. С учетом этого я по-новому взглянул на ценообразование Шуманет БМ, и теперь я считаю его вполне оправданным, поскольку компания заявляет, что продает плиты только нужной плотности. Собственно, я лично видел эти плиты в разложенном состоянии на их складе, что на мой взгляд подтверждает факт сортировки.
После этого я занялся настилом первого слоя пола. Для этого я выбрал фанеру 21мм.
Чтобы избежать возможных скрипов я делал зазоры между листами около 5мм, а также под каждый саморез я просверливал не только отверстия для ножки, но и делал углубление для шляпки. Считаю эти мероприятия очень важными, так как иногда саморез можно вкрутить в лагу через неплотно прижатый лист фанеры и тогда в процессе эксплуатации скрипы крайне вероятны.
Поскольку я не стал переносить радиатор отопления к окну (что конечно не совсем правильно с точки зрения конвекции воздуха в комнате) я дополнительно обработал листы фанеры на «лоджии» защитным лаком. По этой же причине изначально я планировал сделать там теплый пол и даже предусмотрел 1 мм разницы в настиле пола в комнате и на «лоджии», но уже во время чистовой отделки от этой идеи решил отказаться.
Все стыки фанеры я заполнил герметиком.
Следующим слоем я решил использовать ЭкоЗвукоИзол – это отечественный аналог PhoneStar, стоящий гораздо дешевле.
Зная о главном принципе звукоизоляционных конструкций «масса-пружина-масса» я все же решил поэкспериментировать и немного переплатить за «массу», так как плиты имеют интересную пористую конструкцию, заполненную песком. «Вдруг это сработает» - подумал я!
И вот теперь я могу поделиться с вами своим опытом.
После того, как плиты были уложены, но еще не прикручены к первому слою фанеры существенно снизился ударный шум от хождения босиком (пол не гудел), но после того, как я их прикрутил, шум от шагов стал практически прежним. Скорее всего это связано с тем, что саморезы мертво скрепили плиты с фанерой, образовав по сути монолит и став звуковыми мостиками. В общем для себя я сделал вывод, что данный материал нужно стараться крепить минимальным количеством саморезов (например, крепить только крайние плиты) или может быть использовать для крепления специальный клей (например, Grennglue), а 3й верхний слой ни в коем случае не должен крепиться к первому.
После этого я настелил 3й слой 12мм фанеры. Технология та же – саморезы утоплены, 5мм зазоры между листами, стыки листов со смещением, чтобы не было крестообразных стыков, стыки предыдущего слоя перекрываются последующим слоем, все стыки заполнены силиконовым герметиком.
Забегая вперед скажу, что в последствии мне пришлось заделывать все отверстия с утопленными саморезами шпатлевкой, так как я не был уверен, что линолеум в этих местах не продавится.
Вот такой вот пирог получился
А вот сама раскладка
Далее занялся потолком.
Для этого я использовал виброизоляционные подвесы Виброфлекс К15 и одноуровневый каркас.
Важно заметить, что специалистами рекомендуется использовать двухуровневый каркас, но в моей ситуации (2,6 м потолки – пол по лагам – подвесной потолок) получалось, что я рискую образно говоря заходить в комнату согнувшись, поэтому я боролся за каждый сантиметр.
Как позже выяснилось я немного пожадничал и минеральную вату не удалось уложить так, чтобы она не касалась изначального потолка, к тому же одноуровневая и достаточно частая сетка из профилей доставила немало проблем при укладке ваты.
Тут могу порекомендовать делать сетку из профилей только после укладки ваты. То-есть сначала основные профили на виброподвесах, затем вата, а затем дополнительные профили. Правда при этом нужно следить, чтобы конструкция не сдвинулась.
Направляющие профили не касаются стен и между ними в 2-3 слоя проложена прокладка из стекловаты Вибростек-М
Профили в местах, где к ним будет прилегать гипсокартон, я скреплял исключительно просекателем с отгибом, но были места, где просекатель не пролезал (фото выше) и тогда приходилось вкручивать обычный саморез-клоп, правда при этом я старался его вместе с профилем вдавливать, чтобы не было выпуклостей и обшивка плотно легла.
Далее с помощью нехитрого приспособления самостоятельно обшил потолок слоем ГВЛ 10мм, а затем влагостойким ГКЛ 12,5.
Вообще я использовал влагостойкий ГКЛ везде, особой необходимости в этом в принципе не было, но я решил все же подстраховаться, к тому же влагостойкий ГКЛ весит немного больше обычного, что тоже хорошо для целей и задач звукоизоляции.
Затем я начал делать каркас стен.
В моей конструкции стены опираются на пол по лагам и стыкуются к подвесному потолку, что минимизирует возможность передачи структурного шума через стены. Для надежности я делал шаг стоечных профилей 40см, вместо рекомендованных 60см.
Угол каркаса для ниши батареи отопления я зафиксировал с помощью стенового виброизоляционного крепления Виброфлекс-КС
В стену, граничащую с соседской спальней я уложил 2 слоя 50мм Rockwool Акустик Баттс и обшил слоем ЭкоЗвукоИзола. Во всех остальных случаях я использовал один слой минеральной ваты.
После этого сразу же обшил ее слоем влагостойкого ГКЛ 12,5
Для розеток, выключателей и ламп я сделал короба из фанеры.
Важно заметить, что при использовании коробов для установки ламп крайне нежелательно использовать галогеновые светильники, так как они очень сильно греются. Именно поэтому я использовал светодиодные лампы.
Следующим этапом я обшил стены слоем ГВЛ 10мм и сделал декоративную нишу в стене.
Изначально я сделал ее слишком глубокую и потом пришлось ее наращивать, именно поэтому на фото виден новый ряд профилей.
Завершающая стена
Стены, выходящие на улицу, я обклеил поверх ГВЛ фольгой, чтобы препятствовать пару из комнаты проходить в межстенное пространство.
Единственное место, где внутренние стены касаются внешних это "лоджия", так как подоконник закреплен одновременно в оконной раме и в каркасе внутренней стены, правда через Вибростек-М
Затем все стены обшил слоем влагостойкого ГКЛ 12,5.
Обшивка стен опирается в пол по лагам через 2 слоя стеклохолста Вибростек-М, после эти стыки заделываются силиконовым герметиком.
Далее защита углов – этому я тоже уделил много времени делая вот такие углубления.
Уголки использовал оцинкованные, но в последний момент прочитал много отзывов о том, что они ржавеют, если их во время ошкуривания шпатлевки повредить. Поэтому побежал в магазин за алюминиевыми. Но как оказалось, они чуть шире оцинкованных и мои углубления для них недостаточно широки. Расширять их не было желания и я оставил оцинкованные.
Затем настала очередь шпатлевания стен.
Это единственный этап, где я не получил удовольствие от процесса и пришлось вызывать мастеров. Хотя конечно мне также делали электропроводку, выравнивали полы и устанавливали противопожарную звукоизоляционную дверь.
Про дверь надо тоже уделить немного вашего внимания.
Как я уже говорил ранее, она является одним из слабых мест моей конструкции, так как по сути крепится напрямую к стенам. Да, через Вибростек-М, да, сперва коробка крепится к деревянным закаладным, но все же эта конструкция далека от идеала.
Изначально я хотел сделать дверную коробку, крепящуюся к звукоизоляционному каркасу комнаты, но поскольку высота двери при этом сильно отклоняется от заводских стандартов, то цена такой двери меня не устроила, и я пошел на компромисс.
Вот схема этой двери и сайт производителя
Ну а далее уже начинается украшательство, единственное, что имеет отношение к звукоизоляции, это мой выбор в пользу линолеума, так как он неплохо гасит ударный шум.
Также изначально я не планировал в комнате телевизор, но на этапе поклейки обоев стало понятно, что он нужен и в этот момент я очень порадовался тому, что пол сделан из фанеры, так как всю проводку (фактически только hdmi кабель к компьютеру) я пропустил через высверленные каналы и плинтус.
Далее настала очередь подиума для барабанов. В принципе он с точки зрения звукоизоляции уже не особо и нужен, но я его все-таки сделал. Просто потому, что мог
Для подиума конструкция была схожей с полом, только тонкую и толстую фанеру я поменял местами: Sylomer SR18, лаги, 12мм фанера, ЭкоЗвукоИзол (на этот раз я закрепил его только по краям подиума) и слой фанеры 21мм, который также прикручен только к ЭкоЗвукоИзолу.
Поскольку внутреннее пространство подиума не герметично, то для его заполнения я использовал вату Шуманет ЭКО, которая, как утверждает производитель, безвредна для человека.
Также по контуру подиума я предусмотрел светодиодную подсветку. Ленту я выбрал максимальной мощности, поэтому для эффективного теплоотвода использовал алюминиевые профили.
Законченная комната
Теперь о результатах:
Поставленную задачу по звукоизоляции удалось выполнить на четыре с плюсом:
- соседи сверху удивились, когда я спросил не мешаю ли я им своими ежедневными занятиями. Они сказали, что вообще ничего не слышат.
- соседи снизу слышат очень низкие частоты от бочки (самая громкая часть электронных барабанов). Я занимаюсь в наушниках, поэтому они слышат именно ударный шум, но слышат его только когда находятся в комнате подо мной и только в полной тишине.
- соседи за стеной слышат меня только если в полной тишине очень сильно прислушиваться. Громкую музыку они не слышат вообще.
- при закрытой звукоизоляционной двери барабаны глухо слышны в соседней комнате, но уже в коридоре и следующей комнате звука нет.
В общем ночью с полной динамикой конечно не поиграешь, но в течении дня можно смело заниматься не доставляя никому дискомфорта.
Касаемо отказа от теплого пола и решения не переносить радиатор на «лоджию»
Были опасения, что это может привести к образованию конденсата на окнах и обоях, но зиму-весну все было замечательно, к тому же на неотапливаемой «лоджии» не так уж и холодно зимой, даже с учетом того, что на стеклопакетах у меня стоит всегда открытый на проветривание эирбокс.
Очень сильно переживал за высоту потолков.
С 2,6 метра они уменьшились до 2,35, но когда все было готово я даже подумал о том, что можно было бы сделать двухуровневый потолочный каркас вместо одноуровневого. Рост у меня 1,78м и в комнате сейчас очень комфортно, ничего не давит.
Важный момент о котором я не подумал – это вентиляция. Во время занятий я закрываю дверь и даже при открытом окне весной становится довольно жарко. Воздуха хватает, но о вентиляторе уже задумываюсь.
Итоговая стоимость всего этого удовольствия составила чуть больше 350 тысяч рублей, не включая компьютерный стол, стул и барабаны, но включая все необходимые инструменты и услуги перечисленных выше мастеров.
Думаю, что если постараться, то такой проект можно сделать и за меньшие деньги, но для меня основным критерием было получение удовольствия от процесса, поэтому я не экономил.
Надеюсь мой отчет и мои ошибки будут полезны тем, кто еще только задумывается о звукоизоляции.
Отдельное спасибо Шумакову Сергею, Андрею Смирнову, Андрею Надеждину и Михаилу Вохмянину за консультации и помощь в расчетах.
